当Yozaemon Chikiriya建立他的Chiso服装业务,在京都,他主要的客户是僧侣要求教士法衣的罚款。那是1555年。四个多世纪之后,公司的复杂削减长袍梦寐以求的奢侈的衣服,并通过经济萎缩,Chiso-having坚持转变的趋势,战争,和更多发现自己过去日本定制的和服。仍然由Chikiriya家族的后代,它设法生存成为一个强国而尊重传统,避免快速时尚商业模式,优先考虑体积质量和利润。

所以辛苦Chiso的过程,公司每年只有大约25和服。典型的服装需要三个月生产,特别委员会需要一年多来实现。每个和服要求专业技术包括染色、蒸、冲洗和缝合。Chiso雇佣了超过600名工匠,他们中的一些人是最后的训练方法。说:“我们很幸运Haruyo纳卡,Chiso代表。“如果你想要豪华和服,你需要的材料,工匠。没有多少像我们离开。”

字面上的意思就是“穿”“和服”这个词在历史上被广泛司空见惯的clothing-simple,纵切的长袍。它的定义发展在20世纪中期来形容日本传统服装。“这是日常穿,直到二战后,每个人都从战争中恢复,”薇薇安说,当代艺术馆长在达拉斯艺术博物馆。“和服只有变得更日本标志性的开放外国市场。“在伍斯特艺术博物馆,李和克里斯汀•斯达克曼馆长的当代艺术文化中心休斯顿,有幽第一展览Chiso以外的日本。的虚拟显示展示历史和当代和服和探讨了品牌对其一生的发展。

Chiso只是众多之一多基因家族企业在日本经历了适应,站在自己的原则。业务决策一直是公司的核心价值的指导下,“bi hitosuji”或“美丽。“但财政仍然必须保持稳定。早在明治时代(1868 - 1912),当anti-Buddhism国家政策导致的广泛破坏庙宇和文物和僧侣的剥去法衣,家庭不得不寻找新的顾客。决心继续创造巧妙的纺织品、Chiso关注使得贵族和王室成员的服装而逐渐建立一个富有的外国客户。许多长期客户属于家庭几代人购买了Chiso和服,让低调的企业作为一个行业发展的秘密。斯达克曼所说:“在和服的世界里,那些知道,知道Chiso。”

工作室的服装脱颖而出的部分原因是Chiso成为第一个使用著名艺术家,从1870年代开始。具体地说,它聘请艺术家专业nihonga日本绘画的经典风格,特权的天然材料,有机颜料和画布由木头、纸张、丝绸和麻。委托创建模式后翻译成触觉布料,这些现代画家可视化图形图案,如唤起武士盔甲和催眠的河流。“这是非常新的雇佣外部设计师的时候,“纳卡说。“现在,所有的品牌都做合作。我们已经做了超过150年了。”这一天,Chiso继续与有影响力的艺术家和设计师合作包括山本耀司和迪奥。

直到1940年业务保持相对稳定。战争那一年,努力增强,日本政府颁布了一项法律来限制奢侈品的制造,并鼓励公民穿kokumin-fuku——欧式准军事“国家统一。“被迫停止运营,Chiso面临“我们历史上最大的危机,“纳卡说。“没有钱,很难持续下去。”

幸运的是,关闭是短暂的:1943年,京都州长给Chiso批准建立织造和染色中心所以它可以继续运行,与保护的主要目标纺织技能和支持工匠。加倍的饱经风霜的技术是一个大胆的举动,特别是在一个现代化的产业。“许多其他和服房子开始思考方法(偷工减料)生产,尤其是在西方服饰和批量生产的服装变得更容易和更便宜的消费,”李说。“他们没有成功。”

今天,在京都总部附近的车间,Chiso的和服炫耀多达七个专业技术,包括刺绣、金箔喷码,yūzen染色,它使用大米糊肤色障碍。Kamachi Yutaka, Chiso的工匠,发达paste-resist技术在1990年代作为一个高效的染色方法,和他的儿子继续完善它。现在,至少有两个techniques-wax-resist染色和一种shibori扎染在桶面临风险,专家缺乏执行的学徒。但对于Chiso,失去这一知识的可能性提出了另一个撞在一个漫长的旅程。“如果最后一个人走了,这将是一个更少的技术[公司]工具箱,这是好的,”李说。“他们不断发明,他们会适应而拒绝妥协的质量和美丽。”

据中广和服的市场正在萎缩。“没有多少人穿[他们]每天,你必须学习如何穿[他们],”她说。但是她肯定还有一个Chiso永恒的吸引力的工艺。“衣服很容易在这个世界上,我们会在不同的方向,”她说。“我们保持经典的和服,但我们需要现代的保持令人惊讶。”